FoRestER сказал(а) Jan 19 2006, 08:36 :
Начнем с техники:
1) нужно проверить плотность антифриза и убедится что до -40 вам ничего не грозит Плотность должна быть не менее 1,080 г/см.куб. при необходимости долить концентрат. Но не увлекаетесь максимальное содержание концентрата не более 60-65%.
2) АКБ: после полной зарядки плотность электролита должна быть в диапазоне 1,27-1,29 , при необходимости долить серную кислоту, опять же не увлекайтесь, более 1,3 смысла нет. Если Вашему АКБ более 2 лет, то я бы задумался о его замене, хотя опять же основной показатель это плотность при заряженной АКБ. Если она менее 1,25, то однозначно на помойку. На современных АКБ есть специальный глазок, по которому можно определить состояние АКБ - должен быть зеленый, если иной цвет на помойку без раздумий. Так же нужно помнить, что по мере разрядки плотность падает и если вы посадили АКБ в «0», то есть два варианта либо срочно заряжать, либо снимать и в тепло, в противном случае электролит замерзнет, что в лучшем случае приведет к потере емкости АКБ, а в худшем к размораживанию.
3)Масло Любое из аттестованных BMW, предпочтение отдается маслам с индексом 0W30-60 и 5W40-60, хотя и 10W60 вполне нормально себя чувствует до - 35 - 40гр. Если до предстоящего Оил-сервиса осталось менее 5000 км, то я бы рекомендовал масло заменить, все же стабильность свойств с пробегом теряется, и могут быть проблемы.
4) незамерзайка, нужно внимательно читать, что написано на этикетке. Видимо нужно лить чистоганом то, что не замерзает до -40, в противном случае могут быть в последствии проблемы с насосиками и прочими форсунками, погибшими в результате разморозки.
5) желательно, что бы на своих местах стояли всевозможные шумоизоляции, утеплители и прочие защиты, не надо забывать, что мотор имеет некоторую тепловую инертность, а все вышеперечисленое позволяет сохранять тепло и возможно из за этого Т мотора будет на 3-5гр выше.
Теперь Остановимся на техники заводки:
1) нужно минимум на 30 секунд включить какой-нибудь ощутимый потрлюбитель энергии: печка, фары, обогревы итд, это позволит чуть разогреть АКБ и в итоге ток отдачи стартеру будет выше.
2) если у Вас МКПП, то нужно выжать сцепление.
3) Включаем стартер и крутим не более 30 секунд, если машина не завелась, то повторная попытка не ранее 20-30 сек.
4) Бывает так, что крутили, крутили, наконец, схватился один цилиндр, но очень неуверенно и без помощи стартера двигатель холостые не держит, и в этот момент ни в коем случае нельзя отпускать стартер или глушить мотор, нужно постараться крутя стартером очень осторожно нажать слегка на газ и поймать момент, при котором обороты начнут возрастать, и удерживая это положение газа, отпустить стартер, и раскручивать мотор на 1-2 цилиндрах до полной заводки. В случае заглохания повторить попытку, причем таких попыток может быть и около 10, пока наконец машина не заведется
5)Если после 4-5 попыток машина не завелась и даже не схватывает, то большого смысла делать дальнейшие попытки нет. Лучше попытаться прикурить от работающего автомобиля. Процедура такова, на автомобиле доноре заглушить мотор, подсоеденить провода прикуривателя, завести донора, дать поработать минут 15-20 на средних оборотах (2000-3000) , и только после этого попытаться завести ваш автомобиль, если опять же 4-5 попыток безуспешны, то не мучайтесь, уже не заведется. Вам судьба тащить машину в тепло, или ожидать потепления. Для машин с МКПП есть еще крайне варварский для машины способ - заводка с буксира, как крайняя мера он применим, но лучше обойтись без него, так как при -30 40 не готов автомобиль к таким нагрузкам.
6) после заводки осторожно отпускаем сцепления и плавно доводим обороты до 1500-2000, даем устойчиво поработать двигателю на таких оборотах 1-2 минуты, после чего опять же очень плавно отпускаем газ и оставляем работать на холостых.
7) постепенно включаем в работу все системы, медленно поворачиваем руль от упора до упора, несколько раз нажимаем на тормоз, на АКПП включаем R или D и даем автомобилю на месте поработать с небольшой нагрузкой, тем самым ускоряя прогрев масла в АКПП, это суммарно должно занять не менее 5 минут.
После все вышеописанного можно начать движение ( хотя можно и покурить еще минут 10-15, подождав пока автомобиль нагреется) . Начинаем движение плавно без рывков, помним, что все жидкости сильно снизили свою текучесть, и это вызывает повышенные нагрузки на автомобиль.
9)Особое внимание кочкам и неровностям дороги, помним, что масло в амортизаторах тоже загустело, и резкое преодоление препятствий может привести к выходу из строя амортизаторов. Так же сильно изменились свойства всех резинотехнических изделий, что основательно изменило управляемость автомобиля. Поэтому первые 15-20 минут движения нужно избегать высоких скоростей <70-80 км/ч
10) С особой осторожностью нужно пользоваться омывателем, даже концентрат до минус 40 может легко обмерзнуть на стекле, что лишит вас обзора спереди. Так же надо помнить, что резкий перепад Т внутри салона и снаружи не очень благотворно отразится на лобовом стекле, постараетесь очистить его от снега до того момента, как прогреется машина, иначе рискуете получить поперечную трещину практически во все стекло.
взято с российского клуба
Напишу по поводу 2 пункта, на остальные некогда писать. Не в коем случае не выкидывайте АКБ при плотности 1,25. Как правило, еще раз подчеркиваю, как правило минимальный уровень плотности среднестатистического аккумулятора 1,22 , максимальный 1, 29. Даже при уровне 1,25 АКБ может нормально функционировать, главное, чтобы в процессе эксплуатации уровень не опускался резко к минимуму. Т.е АКБ как говорится держала плотность. Плотность может быть ниже в одной из банок, например в 5-ых - 1,27, а в 6-ой банке - 1,24. Еще есть возможность повысить плотность. Лучше обратиться к аккумуляторщикам, они это сделают правильным образом. Плотность замеряется при плюсовой и минусовой температуре, как описано в инструкции к ореометру. При минусовой - реальная плотность будет ниже, поправка-в инструкции к ореометру.
В моем аккумуляторе средняя плотность 1,25 уже сохраняется целый год, а всего он работает 3 года.
Сегодня в минус 25 маслал М10 мотор тока в путь. Дак, что же мне его выкидывать штоли? Если прислушиваться к такому "совету" из российского клуба, то примерно 30-40% всех АКБ со сроком 2 года нужно сейчас выбрасывать што ли? Пускай у кого есть бабло и выбрасывают! А умоего отца, на машинах, которые ездили практически каждый день, АКБ проходила 9 лет! Вы можете не поверить, но факт! АКБ была сделана в Испании около 11 лет назад. Тогда видно еще старались делать что-то качественное. Сейчас хорошая АКБ ездит 4-6 лет , а как правило и того меньше. Качество намного стало ниже. Да народ не хочет следить - не замеряет периодически плотность, не подзаряжает вовремя, не обращается в сервисное обслуживание. Вот и итог: купил блин, пару раз засадил в нуль зимой, кое-как зарядил, плотность не замерил ("ты что это ж это ж нада ореометр какой-то искать", который копейки стоит) и в итоге и получается, что никакие действия сервисного центра уже ничему не помогут.
Многие скажут: "Вот покупаете всякую дешовку!". А я все таки придерживаюсь не пословицы "скупой платит дважды", а скорее "дурак платит постоянно".
Это точно! Но все же настоящий автолюбитель, в не зависимости от класса автомобиля, простейшие вещи постарается сделать сам. Хотя в каждом конкретном случае, свои причины и следствия. Не хочу никого переубеждать, у меня есть просто свое мнение.
