Сообщений в теме: 10

[Романтег]

Навеяно темой закончил hi-fi инстал. играет.
решил завести для себя на память и для других в помощь... тут буду собирать интересные и полезные вещи по инстилляции акустики.
Ну соответственно обсуждение сабжа. Все велком

[Романтег]

Подиумы под среднечастотники в двери

Правильные подиумы - основа для построения качественного звука в автомобиле. Поэтому решил начать именно с них. Технологию изготовления применил традиционную, тем более что она полностью себя оправдала.

Инструменты и материалы. Из материалов понадобится :

• Обрезок 8мм -ой фанеры, около 1 кв.м., фанеру нужно брать мебельную (шлифованную), но не строительную.
• 4 флакона дзержинской эпоксидки ЭДП (280 гр х4);
• Большой флакон монтажной пены 750 мл;
• Грамм 300 полиэфирной шпаклевки "Body" со стекловолокном. Купил большую банку 750 гр.;
• Немногим меньше квадратного метра стеклоткани толщиной 0,8 мм плюс обрезки углеленты - кусочек 30х40 приблизительно;
• Упаковка саморезов с прессшайбой 4,2Х19 мм,
• Баллончик-аэрозоль антигравия "Body-950";
• Баллончик-аэрозоль черной матовой краски "Matson".

Набор инструментов применялся вполне стандартный, только на этот раз я воспользовался электролобзиком "Skill", очень удобная и полезная вещь, рекомендую. Не помешает и шлифовальная машина; также отличные результаты дает применение шлифовальной насадки на дрель, к которой сменные шлифкруги крепятся на "липучке". Бюджетное решение, но умеючи ею можно вырезать шедевр деревянного зодчества, также рекомендую :-)

Большое значение играет наличие динамиков перед началом работ. В прошлый раз я делал подиумы, используя только размеры гипотетической головки. В дальнейшем их пришлось подгонять, что получилось не совсем удачно - динамик просто не влезал... Однако технология полностью себя оправдала, поэтому я еще раз ею воспользовался, применив лишь некоторые нововведения.

Силовой каркас

Он обязателен, несмотря на то, что оклеенная стеклотканью (СТ) пена довольно прочна. В этот раз я решил немного "утопить" головки на высоту декоративной сеточки, а штатное пластиковое кольцо-подкладку под динамик не использовать совсем.

Как и прежде, для каркаса использовал 8-мм фанеру; из нее вырезал подпятник-основание и кольца под динамик. Одно кольцо вырезал по размеру декоративной сеточки, а другое - по посадочному диаметру головки. Детали старался вырезать сразу в двойном экземпляре. Штатный пластиковый карман почти сразу же обрезал и временно прикрепил к нему фанерный подпятник (термоклеем, на этот раз я обзавелся специальным пистолетом для его нанесения). Два кольца под динамик склеил между собой, предварительно сбив их маленькими гвоздиками. В подпятнике вырезал отверстие соответствующее аналогичному в обшивке двери.


Верхнее кольцо вырезано точно под динамик. Защитная сеточка получается вровень лицевой поверхностью, пару миллиметров нужно накинуть на высоту стеклоткани.


Далее требовалось совместить сборное кольцо и подпятник с карманом, обеспечив требуемый угол наклона головки, а также ее правильное местоположение. "Наклонные плоскости" (бобышки) вырезал из ДСП - она потолще, затем тщательно подгонял их местоположение и углы установки, временно фиксируя конструкцию теромоклеем. Склейку каркаса решил разбить на 2 этапа: сначала приклеил (прибив гвоздиками, как обычно) 4 бобышки к основанию (подпятнику). Затем, когда клей высох, шкуркой, наклеенной на панель из ДСП, выровнял бобышки таким образом, что при прикладывании кольца практически не было щелей. Только после этого кольцо приклеил к бобышкам. И промежуточным результатом остался более чем доволен.


Вверху картинки - дополнительная фигура из оргалита, она служит для более плотного прилегания подпятника к обшивке. Следует обратить внимание на дополнительный вырез (на снимке внизу справа)

Мои динамики обладают довольно развитой магнитной системой, поэтому для избежания "туннельного эффекта" отверстие в подпятнике расширил до диаметра верхнего посадочного. Приклеил ЭДП карман к подпятнику, предварительно крест-накрест исцарапав пластик зубьями ножовки по дереву. Хочу отметить, что пластик этого кармана отличается от предыдущего, "восьмого". Он более мягкий и, если можно так сказать, более "мылкий", адгезия (прилипание) у него послабее. Поэтому царапать поверхность я рекомендую как следует и дополнительно фиксировать соединения механически - гвоздями или саморезами.


На снимке можно проследить угол наклона оси головок. Видно, что верхний край образует приличную щель с обшивкой двери.

Несущая конструкция в сборе. Внутреннее отверстие под динамик в оргалитовой подкладке вырезано чуть меньше ( на всякий случай), отверстие в обшивке пока не прорезано.


Форма

Заполнение каркаса планировалось традиционное - монтажной пеной, однако я очень хотел попробовать применение мокрой пены. Для пробы выдавил пару дорожек пены на картонку, и, поливая и водой, ножом размял все пузыри; при этом пена стала похожа на жидкую замазку. В процессе затвердевания эта субстанция все-таки увеличилась в объеме, засохла гораздо быстрее и получилась намного тверже. Она стала похожа на твердый пенопласт. Я стал наносить мокрую пену на каркас и в два приема набрал нужный объем.


Преимущество этой технологии еще и в том, что немного подсохшую и разбухшую пену можно уминать рукам и при этом она прекрасно затвердевает, причем по всему объему заполнения.
Внутреннюю полость я также заполнял, стараясь выровнять стенки.

Далее пенную форму правил шкуркой, причем застывшая "мокрая" пена гораздо плотнее и тверже обычной, "воздушной", она не мнется и обводы корпуса получаются заметно точнее. Форму выводил "на глаз", стараясь избежать ненужной громоздкости с одной стороны и излишней "костлявости" с другой. Довольно ответственное часть конструкции - место сопряжения кармана и композитной части. Именно здесь частенько ломаются (отслаиваются, трескаются) подобные сооружения...


Вверху - пена обрезана и зашкурена начисто, причем для наглядности приложен динамик с сеточкой.
Внизу - я все-таки решил предварительно зашпаклевать пенную поверхность перед накладыванием стеклоткани.


Оклейка

Пред традиционной оклейкой я все-таки решил прошпаклевать крупные и средние раковины в пенопласте. Шпаклевку применил проверенную, "BODY" со стекловолокном. После грубой зачистки намазал ЭДП поверхность, уложил сначала полоски углеленты, затем накрыл всю конструкцию слоем толстой (0,8 мм ) стеклоткани. СТ легла одним куском абсолютно ровно, без складок и перегибов. Углеленты у меня под рукой оказалось немного, поэтому я прикрыл им лишь "места нанесения наиболее вероятных ударов".


Применение этапа предварительного и межслоевого нанесения шпаклевки позволило мне ограничиться двумя слоями СТ. И количество шпаклевки на поверхности минимально - светлые пятна на снимке.

После затвердевания срезал все лишнее, сошкурил наиболее значительные выступы и выровнял шпаклевкой поверхность. Затем положил еще один слой углеленты со стекловолокном. Этого оказалось более чем достаточно.


Краска, особенно антигравий, имеют свою толщину, поэтому слои скотча не будут лишними.
Сеточку, кстати, тоже пришлось покрасить в дальнейшем.

Некоторое внимание пришлось уделить месту для декоративной сеточки. Когда я вырезал верхнее фанерное кольцо, то выбрал внутренний его диаметр таким образом, чтобы сеточки вставлялась свободно. Теперь же для более точной подгонки я обернул торец сетки тремя слоями бумажного скотча, вставил ее в подиум и зашпаклевал образовавшиеся щели. После затвердевания шпаклевки сеточку вынул, вытянув скотч. Все, сеточка сидит как влитая.

Сопряжение с обшивкой

Жесткость набрана, теперь самое время подумать о креплении конструкции к обшивке двери. Да, у "десятой" обшивки более причудливая форма и простым подкладыванием оргалита отделаться не получится...

Без оргалита все же не обошлось - я вырезал фигуру в размер подпятника (с небольшим вырезом) и наклеил его с обратной стороны подиума. Затем, наживив подиум к обшивке парой шурупов, наметил и вырезал в ней круглое отверстие. Соответственно этому отверстию вырезал из фанеры еще одно кольцо и прикрепил его к основанию подиума. Таким образом у меня получилась плоскость, которая должна крепиться к железу двери.

Но между основанием подиума и обшивкой двери оставались щели. Казалось бы, можно притянуть их друг к другу посильнее саморезами и нет проблем. Однако сопутствующие этому подходу деформации обшивки и внутренние напряжения мне совершенно не нужны, поэтому я решил избавиться от щелей более элегантным способом.

Развел приблизительно 3-4 деления большого флакона ЭДП, засыпал ее мелкими опилками до состояния теста, тщательно перемешал. Нанес эту массу с обратной стороны основания подиума, накрыл сверху целлофаном, приложил к обшивке, аккуратно выдавил излишки и несильно привинтил подиум четырьмя шурупчиками.


Тонкая операция. Видны четыре шурупчика, прижимающие обшивку к подиуму. Они не должны быть закручены до упора, здесь нужен компромисс :-)
Целлофан потом снимается без проблем.

Хорошо видно как засохла выдавленная эпоксидная замазка. Придать ей форму основания не составило никакого труда...

Когда конструкция высохла, я срезал излишки и получил основание подиума, идеально повторяющее поверхность обшивки двери! Вот теперь можно крепить их друг к другу саморезами, совершенно не опасаясь перекосов.

Крепление к двери

Металлическая поверхность двери требует дополнительного усиления. Из фанеры я вырезал две фигурки замысловатой формы таким образом, чтобы деревяшки как можно точнее повторяли обводы металлический поверхности.


Вот эти дощечки, совмещенные друг с другом. Видны отверстия под саморезы, центральное отверстие не еще прорезано.

Затем склеенные между собой фанерки густо намазал "жидкими гвоздями" и намертво прикрутил саморезами к металлу двери. Я впервые применил эти "гвозди" и думаю, что герметик - силиконовый или акриловый - здесь более уместен.


Форму подгонял итерационным методом, лучше это делать с помощью электролобзика, причем задача намного упрощается, если лобзик может делать пропилы под углом, отличным от 90 градусов.

Справа видна часть "бутерброда", которая оказалась лишней в двери и была безжалостно вырезана.
Как видно, штатное отверстие в металле двери не совпало подиумом. Но ничего страшного...

Отверстие под динамик я решил вырезать уже потом, прямо по месту. При помощи электролобзика с пилкой по металлу это оказалось совсем не сложно. Безусловно, вся дверь еще требует доработки, но основное - площадка для крепления подиума уже готова.

Окончательная подгонка

Установил на дверь обшивку с привинченным подиумом и понял, что повозится еще придется... Между подиумом и дверью все еще оставалась щель, минимальное расстояние составляло около 7-8 мм, а максимальное - более 15 мм. Вырезать и подгонять еще одно кольцо, да причем скошенное под углом, сил уже не хватало :-) И я решил эту пустоту просто заполнить чем-нибудь застывающим...

Предварительно заклеил бумажным скотчем фанеру на двери и обратную сторону подиума. Затем размял пластилин, вылепил бортик по периметру кольца подиума и аккуратно установил обшивку на дверь, стараясь зафиксировать ее как можно сильнее и точнее. Образовавшуюся щель через отверстие под динамик заполнил эпоксидной смолой, смешанной с опилками до консистенции замазки, а чтобы предотвратить ее вытекание, обернул поверхность целлофаном. Через целлофановую пленку очень удобно разравнивать эпоксидную массу...


Автопластилин оказался самым обычным пластилином... Бортик должен быть таким, чтобы не согнуться при прикладывании обшивки к двери, а плавно смяться, не нарушая форму кольца.

Подиум уже с "проставкой" , причем она выкрашена в черный цвет.

На вторую дверь эпоксидной замазки мне не хватило и я использовал шпаклевку, результат вполне приемлемый. После затвердевания обшивку удалось без труда отсоединить от двери благодаря заранее наклеенному скотчу. Удалил скотч, пластилин, подровнял получившиеся "кольца-проставки" и подклеил их к деревянному кольцу подиума. Можно было бы их зафиксировать и со стороны двери на фанерном основании, но, как говорится, здесь "... возможны варианты". Стоит ли говорить, что сопряжение подиума с дверью после подобной подгонки можно считать безлюфтовым.

Монтаж

Осталось самое простое - соединить две части этой композитной конструкции в единое целое, для чего был выбран традиционный способ - саморезы. небольшая трудность состояла в том, чтобы найти и купить достаточно длинное и тонкое сверло, позволяющее просверлить все ЭТО насквозь! В итоге после расширенной экскурсии по строительному рынку в Строгино я обзавелся сверлом по металлу 6х140 мм, 120-ти миллиметровыми саморезами (по 8 штук на каждую дверь). Засверлив отверстия в подиуме, наметил точки в двери и просверлил их диаметром 3мм с таким расчетом, чтобы длинный саморез вошел в фанеру и железо с хорошим натягом.


Саморезы закручивал дрелью. Это, конечно, быстрее, но нужно быть осторожным - головка самореза может помять фанерное кольцо. Правильно закрученные саморезы должны "сидеть" заподлицо.

Окончательная отделка

Благодаря нанесению шпаклевки до оклейки и между слоями поверхность получилась довольно ровной и мне осталось лишь слегка подшпаклевать ее и зашкурить. Попутно выровнял и внутреннюю поверхность подиума - значительные углубления между плоскостями каркаса заполнял что было под рукой: остатками мокрой пены, смешанной с опилками, шпаклевка с опилками и так далее. Затем слегка прошпаклевал получившееся "горло" и прошелся шкуркой.

Вариантов окончательной было как минимум два - красить или обтягивать, но в итоге я не решил связываться с винилом: настоящий фирменный винил достаточно дорог, нужен навык да и от "жаберных прорезей" в середине кармана пришлось бы избавляться...

Покраска - решение тоже неоднозначное, и вот почему. "Самодельная" часть подиума была зашкурена до зеркального блеска, а вот оставшийся пластиковый карман... Заниматься им особо не хотелось, поэтому и было принято решение сначала нанести на поверхность подиума несколько слоев антикоррозионного покрытия типа "антигравий" для придания неровной, мелкодисперсионной структуры. Сам по себе высохший антигравий хоть и достаточно прочен, но легко царапается и повреждается. Для придания покрытию прочности решил нанести поверх антигравия несколько слоев матовой эмали.


Покрытие антигравием чем-то напоминает высохший клей "Момент", кстати, запах похожий... Тем не менее, он отлично красится и становится прочнее после покраски.


Сеточки тоже покрасил, и, хотя применил ту же самую матовую краску, однако визуально они кажутся более светлыми вследствие оптического эффекта:-)

По совету опытных товарищей приобрел антигравий "Body #950" в аэрозольной упаковке черного цвета и нанес его 4-мя тонкими слоями. Поверхность заметно выровнялась по своей структуре, переход пластик-композит перестал различаться. Довершил покраску при помощи матовой краски "Maston" в аэрозольной упаковке, израсходовав целый баллон. Результатом остался доволен, жалко только, что не смог подобрать нужную готовую краску темно-серого цвета в тон пластиковых деталей салона - либо светло-серая, либо черная.


можно посмотреть как выглядит поверхность с близкого расстояния.


На мой взгляд подиумы получились, я доволен. Не возникает желания что-то переделать, сделать по другому, хотя я посмотрел немало подобных конструкций, и не только любительских.

[Dimo]

красавец, результат на лицо

[Романтег]

Подиумы под среднечастотники в двери (версия 2)

(примерно так делал я сам, способ относительно универсальный, подходит и для двери и для задних динамиков)

Инструменты и материалы. Подготовка

Из материалов понадобится :

Обрезок 8мм -ой фанеры, около 1 кв.м., фанеру нужно брать мебельную (шлифованную), но не строительную;
Флакон монтажной пены 750 мл;
Немногим меньше квадратного метра ткани (подбираете под цвет салона), ткань должна тянуться!!!;
Саморезы;
Клей по дереву;

Подключаете динамики, cадитесь в машину вместе с другом, включаете музыку. Если ставите в двери то садитесь спереди, если сзади, то ты спереди, друг сзади, ну и начинаете вращать динамики пока не найдете нужный наклон когда музыка играет наиболее для вас приятно... далее замеры расстояний от поверхности до динамика.

Собственно с дверью проблем не должно быть, а вот с полкой могут возникнуть. В ней может не оказаться отверстий под динамики. Придется решать:
- портить оригинальную полку (оч жалко, оригинал всетаки)
- купить БУ и попортить ее (может оказаться в неочень прелестном виде)
- отказаться от объема багажника (обычно на этот объем и играют динамики) и просто сделать каркас повыше, динамики будут играть на объем каркаса

Каркас

Каркас состоит из двух частей - верх и низ. низ соответственно для основы для установки на полку или крепления к двери, верх - для крепления динамиков. Основу подбираем под контуры двери, крепление под диаметр и форму динамиков (круглые или овальные). Делаем ликала для будущих основы (низ) и крепления (верх) и потом по ликалам вырезаем их из фанеры.


Основа (ликала и фанера)


Крепление (ликала)

Крепление (склеенное из двух частей)

Я лично делал из одной, мне хватило по крепости

Далее используя полученные данные экспериментальным путем сидя в машине делаем необходимый угол между основой и креплением. Можно на клей, можно на саморезы, второе практичнее и надежнее.


Установка нужного угла наклона

Далее каркас заливаем пеной и даем ей высохнуть. Берем ножик и начинам аккуратно срезать излишки пены, дабы придать каркасу объем. ВНИМАНИЕ!! Заливать и обрезать надо с учетом того что каркас будет обтягиваться тканью, и она в готовом состоянии не должна будет провисать. Если возникает необходимость делать такой наклон, то надо будет сажать на клей

Готовый запененый каркас

Обтяжка тканью

Начинаем обтягивать сверху вниз тканью. снизу надежно закрепляем скобами. вырезаем серединку и тоже закрепляем изнутри


Каркас, обтянутый тканью

Готовый каркас

Установка

Собственно уже идет все к логическому завершению. Монтируем каркас подиума к двери (полке).

Подиум в сборке с дверью

ФИНАЛ

Вот как может получиться

[BMW535i]

вариант 2 куда более красив ) даже нескажешь что самоделка

[Романтег]

вариант 2 куда более красив ) даже нескажешь что самоделка

Ну все зависит как заточены руки у мастера и на сколько далека фантазия )))
хотя во втором варианте нету сглаженного перехода от подиума к панельке

ЗЫ. Чуть позже еще выложу систему как пищалки монтировать

[Романтег]

Подиумы ВЧ динамиков (Версия 1)

Был приобретен комплект аккустики Helix H236 - уж очень понравился их звук, особенно верх.
На изготовление подиумов меня подвиг ряд обстоятельств:
1. С пищалками в комплекте не было подставки, с которой можно было бы получить необходимый угол установки.
2. Декоративная накладка стойки слишком выпуклая, чтобы на ней вообще можно было без дырок и вырезов использовать стандартные подставки для пищалок.
3. Хотелось сделать накладки черные - под панель. Светлые мне почему-то не нравятся.
4. Ну и просто чтобы выглядело достойно, а не как делают некоторые "установщики" - шурупом прикрутил и отлично.

Почитав материалы из интернета, решил не лепить подиум а получить его "естественным" путем - натянуть ткань на каркас.
По этой технологии самый хороший вариант - найти подходящего диаметра (чтобы внешний диаметр совпадал с диаметром подставки к пищалке для монтажа на плоскость) пластиковую трубу (канализационную). Мне такую найти не удалось. 50 - мало, а следующий размер, который был - 110. Пришлось клеить трубку из бумаги, использую как основу 50мм пластиковую.
Следующий этап - определение положения пищалок. Прослушивание с изменением положения пищалок показало, что лучше всего, когда пищалки направлены на противоположного слушателя. По высоте место выбиралось чтобы было и не очень низко, и не очень близко к слушателю.
После того, как место было определено, взял готовую трубку, и постепенно ее подрезая и приклеивая к декоративным накладкам пластелином, добился нужного положения:


Купил эпоксидку "Титан" №6 - комплект из двух шприцов. Выбор был сделан из-за того, что в отличии от классической эпоксидки, эта - эластичная. А накладка легко деформируется и классическая на ней просто бы не держалась, учитывая то что эпоксидка вообще плохо клеится к такому пластику.
В месте приклейки пластик приходилось нещадно драть гвоздем и потом подчищать шкуркой - только так эпоксидка на нем держится.
Приклеил трубочки-каркас к накладке. Чтобы как следует их зафиксировать использовал вату с эпоксидкой (вата пропитывается эпоксидкой - такое композитное соединение позволяет заполнять большие пустоты и получается достаточно прочным)
Опытным путем пришел к выводу, что эпоксидку лучше разводить не 1:1 как в инструкции, а где то 1:4/5, то-есть отвердителя лить чуть меньше, иначе она получается слишком уж мягкой.

Следующий этап - обтяжка тканью. Для этого был куплен кусок хорошо тянущегося трикотажа за 100р. Дальше действовал по вкусу. Только на последнем этапе понял недостатки - чем сильнее натягиваешь ткань, тем потом сложнее обтягивать кож-замом.


Обмазал полученную конструкцию эпоксидкой. Сушил (точнее полимеризовал) под настольной лампой - так эпоксидка сохнет быстрее и получается прочнее. Потом срезал лишнюю ткань, зачистил все наждачкой и сверху покрыл еще слоем эпоксидки. Получилось все равно мягковато, но я на этом остановился - а зря. Опять же при обтяжке из-за сильных нагрузок ткане-эпоксидная основа местами промялась. К счастью на конечном изделии это практически не заметно и я не стал переделывать. В общем советую обтянуть еще слоем ткани и пропитать пару раз эпоксидкой.


Еще одной ошибкой было не "тотальное" обтягивание накладки - выводить переход ткань-пластик долго и противно.

Декоративная отделка. Тут есть варианты - можно покрыть антигравием и покрасить краской, а можно чем-нибудь обтянуть. Я решил обтянуть искуственной кожей. Сначала сходил в магазин автозвука - там был кусок винила 1,4*1м по цене 1100р. Решил что дорого, тем более что были сомнения, удастся ли обтянуть вообще. В магазине тканей нашел кож-зам на трикотажной основе который не плохо тянулся и хорошо смотрелся. Кусок 1,5*1м достался мне за 280 рублей. Можно было купить и меньше, но я взял с запасом. Так как в длинну использовалась сторона 1м - лучше всего материал тянется поперек, на самом деле хватило бы 70-80 см.
Сначала решил клеить на момент - он слегка подрастворяет кож-зам и тот хорошо тянется. Опыт закончился неудачей. В местах где натяжение практически отсутствует (в районе плоскости пищалки) образовались складки. Понял что надо клеить на что-то ацетоно не содержащее. Выбрал БФ-4 - хорошо клеит но не так прочно.
Возникла еще трудность - как натянуть материал? Решил эту проблему так. Сначала натягивал настолько - насколько было возможно, затем грел феном, тянул дальше, опять грел феном - и так пока не добился необходимого результата.
Клеил сначала самый сложный участок - сам подиум. Кож-зам стягивал снизу зажимами для бумаги. После высыхания (ночь) доклеил остальное. Затем срезал часть материала, а остатки завернул на обратную сторону и приклеил там уже моментом.

Ну и вот, после недели вечерних занятий, долгожданный результат:

[Романтег]

Подиумы ВЧ динамиков (Версия 2)

Самое сложное при установке высокочастотных излучателей в автомобиле правильно найти для них место. Вернее, такое их расположение и направление, при которых общая звуковая картина наименее отвратительна... Причем закончить процесс поиска, его можно только как ремонт - прекратить усилием воли. Поэтому, по сравнению с примеркой, окончательное интегрирование ВЧ-головок в интерьер машины на самом деле сущий пустяк!

Поэтому начал искать заветное место, для начала вовсе сняв накладки стоек и зафиксировал динамики с помощью замазки от вибропласта. Какое-то время менял высоту их расположения, углы и направленность, пытаясь найти наиболее выгодное в плане звучания положение. Затем поставил накладки на место и процедуру повторил, по результатам подкорректировав углы.


Замазка все же может оставлять следы на пластике накладок, поэтому я старался не клеить ее кроме как на бумажный скотч.
После окончательной проверки положения пищалок наметил отверстие, которое в дальнейшем пришлось вырезать в накладке.


Пластик здесь довольно толстый, однако пилить лобзиком ничего не стал, слишком ответственный участок. Поэтому воспользовался тонким лезвием швейцарского ножа, прокалывая им пластик по кругу. Идеально ровная линия среза здесь не нужна. Принцип один - семь раз отмерь, один раз отрежь. Кстати, он помогает не только при установке пищалок ...

Сделав отверстия в накладках, я однозначно определил тем самым положение пищалок по высоте и близости к лобовому стеклу. Оставалось проверить и подкорректировать их направленность. Покатавшись пару недель с замазкой вместо подиумов, подыскал окончательное положение головок, которое и предстояло зафиксировать окончательно.


Раньше я пользовал пластилин для этих целей, однако он течет на жаре и оставляет жирные пятна, поэтому летом им лучше не пользоваться.
Полоска скотча наклеена на стекло для проверки высоты установки, повторю, это уже не матрешка, где я просто для внутреннего спокойствия купил комплект новых накладок "про запас" по 55 рублей каждая...


Замазка довольно хорошо держит форму, вот как это выглядит вблизи.
Когда мне окончательно надело искать оптимальные углы, я хорошенько зафиксировал в памяти положение пищалки и дополнительно сделал пару кадров.

Вся процедура с поиском идеального положения высокочастотников продолжалась наверное полгода, разумеется, я занимался этим далеко не каждый день... Поэтому в один прекрасный выходной день решил поставить точку в этом вопросе и заменить замазку на более твердый материал.


И накладку, и саму пищалку замотал бумажным скотчем. Снимать защитную сеточку не представлялось возможным, ибо тогда повредился бы мягкий шелковый купол излучателя. У Мореля, особенно у старых моделей, есть больное место - это провода. Изоляция костенеет и может просто сломаться. Приходилось это учитывать и работать осторожно...

Далее все просто. Замотанную по самое основание пищалку установил по месту , опять же замазкой зафиксировав ее с обратной стороны накладки. Если бы был под рукой термопистолет и 220 Вольт под рукой, , обязательно ими бы воспользовался ...


Проверив положение еще раз и немного смазав накладку литолом, заполнил пустоты шпаклевкой. Получилось немного с запасом, но именно немного, ибо излишки пришлось снимать вручную, ну не было поблизости электричества... Летом полиэфирка твердеет за 10 минут, пока намазал одну сторону, другая уже высохла.


Страшная и колючая, однако от накладки отделяется без проблем. Скотч снимать рано, он еще пригодится. Кстати, неровная форма краев отверстия играет положительную роль в фиксации излучателя.
Шпаклевку использовал традиционную "Body" в бело-зеленой банке, полиэфирную двухкомпонентную со стекловолокном.

Начал придавать форму пищалкам. Сначала грубой шкуркой, пару раз расковыривал и шпаклевал раковины. Поверхность должна быть ровной, без изъянов, ведь лакокрасочное покрытие никак не скроет выбоины, они станут только заметнее... Проверено!

При финишной шлифовке пришлось немного затронуть пластиковый корпус пищалки, однако на общей прочности это никак не сказалось. Заканчивал выводить поверхности мокрой "нулевкой", по прежнему не снимая пока скотч с защитных решеток.


Провод пришлось смотать клубочком, однако на одном излучателе я его все же оторвал ...
(на фото слева)
Пищалку пришлось разбирать и восстанавливать. Из-за этого на ней остался микроскопический ободок, который все же заметен при тщательном разглядывании. Переделывать не стал.


На все операции от замазки до покраски у меня ушло не более часа времени. И ничего удивительного, ведь объемы здесь мизерные. Нужно лишь помнить правило - чем точнее форма при нанесении шпаклевки, тем меньше придется ее стачивать. Еще есть один способ, облегчающий жизнь: можно ножом срезать полузастывшую шпаклевку. Опять же, с определенной долей осторожности ...


Готово под покраску. Перед распыление краски заново налепил скотч на сеточки, снимать их совсем было нельзя.
Прилегание поверхности подиума к пластику идеальное, никаких щелей, впрочем сюрприза здесь нет. Обожаю эту технологию...

Красить решил как обычно. Неровную фактуру получил, напылив пару тонких слоев антигравия "Body-950" в аэрозольной упаковке. зесь хочу заметить, что расстояние от баллона до окрашиваемой поверхности влияет на фактуру напыления. Я держу дистанцию в 40-45 см; чем дальше находится баллон, тем крупнее капли состава и грубее получается поверхность.

Через часок антигравий подсох и на него сверху я наложил два слоя темно-серой краски для бамперов "Maston". Она вроде как должна быть прочнее обычной акриловой эмали, к тому же искомого серого цвета в магазине была только такого типа. После чего деталям нужно дать хорошо просохнуть, лучше не менее суток; я же поторопился и один подиум пришлось перекрашивать...

Моим пищалкам уже несколько лет, поэтому металлические сеточки у них не первой свежести. Раз все равно подиумы сохнут, решил их выправить, почистить и покрасить черным матовым аэрозолем, на этот раз в магазине оказалась алкидная эмаль марки "DAP"" Touch'n'tone". Вроде ничего, особой разницы я не заметил - быстро сохнет и нормально держится. Кстати, последний саббуфера я красил именно ей.


На следующий день, когда лакокрасочные покрытия как
следует просохли, установил подиумы с динамиками в сборе на накладки и зафиксировал их теромоклеем с обратной стороны. Затем подключил провода и одел накладки обратно на стойки кузова. Все, инсталляцию можно считать завершенной!


Полностью готовые изделия. Мне нравится как они смотрятся... гораздо аккуратнее, проще и изящнее "утопленного" варианта, когда наносятся слои шпаклевки буквально по самые сеточки, образуя сходящий "на нет" нарост на накладке. Именно так я пытался ставить ВЧ излучатели в прошлой машине, но доделать конструкцию так и не успел.


На более общем виде можно оценить высоту расположения пищалки. Хочу отметить, что лично мне не нравится ставить излучатели высоко; также не стоит забывать, что чем выше они крепятся, тем короче расстояние до слушателя и тем больше в процентном соотношении разница расстояний между правым и левым излучателем. Что, разумеется, не есть хорошо ...

[Романтег]

Есть еще интересная статья как сделать кастомный саб
ну это для любителей уж совсем поменяться линейкой и кому мало того что уже в салоне сделано

[Романтег]

немного востановил фотки как я делал подиумы... всмысле результат.. фотки процесса утеряны бесповопротно =)

Прикрепленные файлы

•  DSC02205.JPG   276,67К   144 Количество загрузок:
•  DSC02207.JPG   406,97К   143 Количество загрузок:
•  DSC02206.JPG   506,17К   125 Количество загрузок:
•  DSC02209.JPG   381,82К   101 Количество загрузок:
•  DSC02210.JPG   368,31К   81 Количество загрузок:

[valeryki]

Мой вариант в передние двери е36 седан.