Сообщений в теме: 16

[serg26]

сколько надо литров тормозной жидкости для 320 150л\с в рейсталинге

[БАЯН_E39]

При прокачке тормозов, не нужно заводить авто, подключать комп. Там все просто, начинаете с заднего правого. Главное следить за уровнем жидкости в бачке, что бы не завоздушить.

[БАЯН_E39]

сколько надо литров тормозной жидкости для 320 150л\с в рейсталинге

5.5 литров бери, хотя не, 6 бери. На доливку что бы было, мало ли что.

[maksx]

При прокачке тормозов, не нужно заводить авто, подключать комп. Там все просто, начинаете с заднего правого. Главное следить за уровнем жидкости в бачке, что бы не завоздушить.

а как заменить жидкость в гидроагрегате?

[maksx]

5.5 литров бери, хотя не, 6 бери. На доливку что бы было, мало ли что.

ничего не перепутал?
около 1л надо.

[grin1]

При прокачке тормозов, не нужно заводить авто, подключать комп. Там все просто, начинаете с заднего правого. Главное следить за уровнем жидкости в бачке, что бы не завоздушить.

И какой смысл начинать с заднего правого? контуры здесь не по диагонали , а передний и задний

[Pshek]

И какой смысл начинать с заднего правого? контуры здесь не по диагонали , а передний и задний

ну в тисе написано с заднего правого начинать


Прокачка всей тормозной системы
Подсоединить один конец шланга к приемному сосуду, а второй конец надеть на головку штуцера суппорта заднего правого колеса.

Отвернуть штуцер и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не потечет чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

Закрыть штуцер.

Повторить операцию на левом заднем, правом переднем и левом переднем колесах.

[grin1]

жижа у меня была очень грязная , поэтому проделал процедуру замены очень тщательно.
делал все на яме не снимая колеса
1)открыл бачек
2)максимально вдавил все тормозные цилиндры в суппорта(монтировкой из-под машины подвинул суппорта к дискам), снял цилиндр сцепления вдавил его шток и зафиксироал во вдавленном положении.При этом следить за уровнем в бачке, чтобы не пролилось через верх.
3)теперь можно откачать сразу почти всю старую жижу из бачка
4)налил новую жижу почти под верх бачка и в первую очередь промыл цилиндр сцепления(в сцепление жижа поступает не снизу бачка, а сбоку поэтому сцепление покачиваем первым , когда жидкость на максимуме)
5)далее подключаем комп и разбираемся со схемой гидроагрегата,
вот наш МК60:

1 Датчик 1 тормозного давления (Тормозной контур передних колес)
2 Датчик 2 тормозного давления (Тормозной контур задних колес)
3 Бачок главного тормозного цилиндра
4 Двухкамерный главный тормозной цилиндр
5 Гидравлический узел DSC
6 Всасывающий клапан
7 Переключающий клапан
8 Насос обратной подачи (плунжерная пара для тормозного контура передних колес и тормозного контура задних колес)
9 Вакуум-ресивер (я так понимаю--трудности перевода--гидроаккумулятор п0-нашему)
10 Впускной клапан
11 Выпускной клапан
12 Тормозной механизм левого заднего колеса
13 Тормозной механизм правого заднего колеса
14 Тормозной механизм левого переднего колеса
15 Тормозной механизм правого переднего колеса

теперь можно сообразить что и как промывать
запускаем инпу и активируем соответствующие клапаны и насос

7 и10 по умолчанию открыты --прольются сами;
открыть-закрыть 11--разрядится гидроаккумулятор в открытый штуцер;
открыть 6 и 10, 7 -закрыть, включить 8 --через открытый штуцер прокачается соответствующий цилиндр, главное уровень в бачке не пр.......ть

у меня ASC+T поэтому насосом получилось прокачать только задние цилиндры, а передние --как обычно--педалькой...
и так промываем каждый цилиндр до тех пор пока жижа на выходе не станет такой же красивой как на входе, понадобится литра два, если цилиндры заранее не вдавить, как я написал вначале--то больше

залил PENTOSIN DOT4 LV (LV-лоу вискози, низковязкая, по вязкозти на морозе превосходит DOT5.1)есть предположение что это и есть оригинал BMW низковязкий DOT4 для машин с ABS

педаль сцепления стала поприятнее , отпало желание заниматься удалением дросселя в шланге сцепления, педаль тормаза очень острая и информативная(первое время был непривычно малый ход педали), не дубеет на морозе

ЗЫ конечно ,если система ухожена и обслужена--можно просто пролить жижу через систему, я делал так тщательно потому что приводил все в порядок после покупки авто и полностью менял жидкость на низковязкую.

[maksx]

основательный подход. Четко. На СТО так, думаю, не сделают.

[Pshek]

основательный подход. Четко. На СТО так, думаю, не сделают.

И не делают. Помню у патриота менял, так жидкости даже литра не ушло, и никакой комп не подключали. Может кто знает как на заре меняют?

[andrus756]

а где цилиндр сцепления находиться и тяжело ли он снимается?
grin1 подскажи плиз где и за сколько брал пентосин

[maksx]

а где цилиндр сцепления находиться и тяжело ли он снимается?
grin1 подскажи плиз где и за сколько брал пентосин

на самой коробке.
На самом деле, считаю, что обычной замены с прокачкой педалью дабы заменить 80-90% жижи достаточно. Основные места коррозии из-за гигроскопичности жидкости - это суппорты, а при обычной прокачке там 100% будет новая жидкость.

[grin1]

а где цилиндр сцепления находиться и тяжело ли он снимается?
grin1 подскажи плиз где и за сколько брал пентосин

цилиндр сцепления (исполнительный) слева на коробке, нужно снять пластик.защиту и сам цилиндр на двух гайках--понадобится тонкий вороток и карданчик не помешает(верхнюю гайку, ту что показана стрелкой неудобно откручивать


при прокачке нужен помощник , чтобы подержал шток вдавленным, у меня помощника не было, поэтому по-быстрому собрал приспособу из двух шпилек и двух кусков фанеры


http://tis.bmwcats.com/doc1045311/

PENTOSIN LV около 20$ за литр...поэтому выдавливание жижи из цилиндров --отчасти ради экономии новой жидкости , чтобы новая как можно меньше смешивалась со старой

[grin1]

Основные места коррозии из-за гигроскопичности жидкости - это суппорты,

расширительный бачек тоже постоянно "дышит" --при каждом нажатии на педаль жидкость уходит в цилиндры, а воздух через вентиляцию в пробке заполняет пустоту в бачке.постоянно новый воздух + перепады температуры под капотом=конденсат в бачке обеспечен.

при обычной прокачке там 100% будет новая жидкость.

у цилинра сцепления такая конструкция, что получается "что вошло -то и вышло" , в нем реально все заменится , если вдввить шток , а выгнать из него воздух --если держать при прокачке штуцером вверх

а на суппортах лучше совместить процедуру замены жижи с заменой колодок--новые колодки-поршни вдавлены -меньше объем для перемешивания и пузырей воздуха


PS конечно, если система чистая и обслуженая и известно что и когда залито, нет проблем с мягкостью педали --достаточно просто "пролить" 0.5 литра через систему после зимы

[maksx]

grin1, подскажи. Если прокачивать контур сцепления и не держать его штуцером вверх, то система останется завоздушена? Немного не по теме, но у меня наболелый вопрос про прокачку спепы: http://www.bmwclub.b...?/topic/110602/