Замена коромысла в m20b25.
Или мелкий капремонт двигателя своими руками.
Машина стоит, а ездить хочется. Денег жалко, да и нету особо отпуск на носу да и после полной ревизии ходовой части еще не отошел)
Решение – делать самому. BMW тем боле сказал- ниче страшного. Много чего делал сам, но вот до двигателя - разбирания как то дело не доходило. Заодно и потренируемся. Завез тачку в гараж, первый раз за почти 20 лет туда целиком заехала машина, день до этого пришлось его убирать. Это один из плюсов. Гаражный массив оказался полон «мастерских» по ремонту движков и все остального, я даж удивился количеству и тд. Есть таки гаражики куда фура заезжает. Для консультаций будет полезно.
По времени – особо не считал. Делал по вечерам после работы. Чисто по простою долго, до отпуска не успел собрать, т.к. не каждый день ездил. Отчет писал на работе по ходу.
Пока выводы, ниче особо сложного, если делать нечего можно и покопаться, но лучше отдать кому нить и стоять рядом)
Все можно не читать - там снизу еще пара вопросов, мот кто что подскажет. :3341203:
Выполнение:
Делать решил основательно, с разбором полным, шлифовкой притиркой, тем боле спереди из под головы (а мот и из под сальника) начало нормально так подтекать масло, оно и до этого было замаслено, но прошлогодний перегрев видимо на пользу не пошел.
Предварительно всегда консультировался, если были вопросы или сложности. Так что пишу сразу с советами.
Для начала потребовалось освободить головку блока от всего на ней висящего.
Слив воды.
Тут все понятно, снизу радиатора пробочка, и на блоке под выпускным тож пробочка. Получилось вылилось в ведро где-то 6-7 литров и литр на пол.
Снимаем ремень ГРМ.
Все просто и по книжке, ремень оказался совершенно не натянут, хотя пробежал еще трохи больше половины срока, о причине далее. Стянул его руками с шестерни распредвала. Заодно снял шкивы с водонасоса и коленвала. Ну и поснимал все что спреди там мешало, крышки, ту же помпу. И ролик. Вот где порылась то собака. Ролик скорее всего оказался причиной всех дополнительных шорохов и бед. Ось крепления ролика приварена к основе, сварка треснула ось отогнулась. Ремень как я и говорил висел в свободном полете, как он там вообще что то проворачивал неясно. Из услышанных версий, сбилось зажигание из-за этого и вспышкой несвоевременной добило старое коромысло. Ну или просто так от старости поломалось). Изучаем состояние сальников на блоке, явных следов масла рядом нету – не меняем.
Если таки надо менять то есть замечания по коленвалу – снимать с него шестерню ГРМа, откручивая большую гайку, надо удерживая коленвал спец приспособой, а не колесами, бо велика вероятность поломки вала, бывали говорят случаи. Приспособа несложная – ручка с кольцом, кольцо прикручивается на место крепления шкива на коленвале.
Выпускной коллектор.
Предварительно вэдэшкой были пролиты все соединения на выпускном коллекторе. Все гайки несмотря на опасения открутились, шпильки целы. Выпускной коллектор (2шт) в руках, заодно обнаружил причину утечки выхлопных газов, оказалась прокладка не виновата, от приемной трубы по сварному шву отвалился фланец(опять сварной шов!), к которому прикручен коллектор. Будьте осторожны не повредите лямбда зонд или его провода, я просто фанерку ставил када рядом что то делал. Можно его открутить, но не рожковым ключом а то мона башку ему свернуть если хорошо сидит!
Впускной коллектор.
В принципе его можно снять вместе с головой и отделить потом, но по совету товарищей снимал сразу.
Для начала освободил место, снял корпус фильтра, воздуховод, снял все мешающие шланги и провода с креплений. Сложным оказалось снять штекер, провод от которого идет к форсуночной магистрали, он там крепится к пластине, и снизу закручен пластиковой гайкой, гайка долго не поддавалась, я уж думал ее повредить, но она все таки сдалась. Осторожнее с топливными шлангами, берегите глаза и берегитесь огня) т.к. бензин там есть и под давлением, ну смотря какое состояние системы топливной и как долго стоит. Дальше откручиваем впускной и корпус термостата, для этого надо иметь удлинитель длинны, а то не подлезешь. И там еще под гайками шайбы, снимать их потом неудобно.
В конце надо еще опустить трубку вентиляции картера, она там металлическая с пружиной по центру блока. С ней была вторая проблема, трубочка то не опускалось под всем моим весом (пора толстеть). Так ее и не опустил пришлось снимать впускной так, в принципе пошло нормально – цеплялся корпус термостата, их надо просто синхронно стягивать и все будет нормально.
Голова. И вот она передо мной.
Сымаем крышку, масляную магистраль. Берем инструмент с ручкой подлиннее, чтоб легче было крутить болты головочные и как по книжке в обратном порядке закручиванию по пол-оборота откручиваем напрягаемся. Открутили, сняли. Не тяжелая особо.
Разбираем голову – снимаем стержни на которых крепяццо коромысла. Не забываем все подписывать где что стояло. Стержни выбивать чем-нить алюминиевым длинным, меньшего диаметра, благо валялись каки-то трубки, очень помогли. (можно стянуть все коромысла с клапанов, тогда будет легче, а если стежни чистые то и вообще можно рукой достать, перед установкой их выдраил – в ненапряженном состоянии двигаются рукой). Снимаем клапаны, тут одному с первого раза и без приспособы специальной не справится, просим помочь и приспособу – и все пошло, надо только предварительно стронуть с сухарей верхние тарелки, постучать по ним легонько (осторожно – не погните клапаны когда стучите, об то на чем голова лежит, и если не стронулось – не давите на них сильно, а то опять же погнете). Достаем клапаны. Все перед нами, распред мона не сымать, пока. Замечаем дохлый сальник распреда под снятым шкивом – на замену.
Теперь приглашаем опытных в этом деле людей пускай посмотрят, померяют.
Пригласил.Что смотрят.
По блоку, если ничего не снимая.
Состояние стенок, хон и овальность цилиндров.
У меня слава те господи ЭТО по их словам в идеале просто, даж на удивление. Сказали с таким состоянием стенок цилиндров нечего лезть в блок. Ну нам меньше работы и больше радости). Хотя до сих пор сомненья.
По голове.
Состояние поверхности, трещины, состояние камеры сгорания и седел клапанов.
По поверхности – бошку шлифанули, сняли 14 соток, изогнута была в краями вверх, это вроде как свидетельство неправильной затяжки, а не перегрева, перегрев наоборот – центр подымает. По трещинам по хорошему надо опрессовывать (проверка герметичности), но после разговоров этого не делал, вроде как все нормально и так. Камера сгорания грязная до ужаса была и поршни и клапана тож, надо чистить. Еще смотрят на цвет клапанов, чтоб здоровый был, не больной). Втулки клапанов – сажают клапан на место не до конца и шатают, в книжке написано сколько уже много. Впуск идеален, выпуск, желательно все заменить бо близко к пределу, но если много не ездить то не менять, короче решил не менять. Маслосъемные на замену сразу – копейки. Только не снимайте их пока клапана не притрете.
Износ распредвала, поверхность кулачков, по краям все боле менее по центру парочку уже немного поело, тоже проситься замена в идеале, но раз не критично, то не будем, отыграем далее на коромыслах новых. Распред отдаем в шлифовку полировку, восстановить где надо поверхность и уравнять высоты кулачков (+ - 0.1мм вроде надо).
Износ седел и втулок коромысел, ну одно изначально на замену). На одном стержне что висели – все почти хорошие, на втором, где коромысло и обломало все седла поедены (вероятно масло сюда плохо доходит). Вывод – 6 коромысел на замену. Почти хорошие также отдаем шлифануть до отличнейшего состояния.
Далее чистка камер сгорания. На дрель сажается така штуковина, типа для чистки коррозии, краски и тд, на круге проволоки торчащие, и пошел, без фанатизма, поверхность шлифованную не цеплять желательно. Далее немного подсобил себе острым предметом для окончательной чистки. Затем всю голову продуть керосином с компрессора у кого есть (керосин можно заменять смесью бенза и соляры 1:1). Или так промыть и продуть. О как же она блестит после – новье!
Последний этап притирка клапанов.
Во время деланья этого мероприятия я уже задумался над целесообразностью производства работ своими силами, нудное в общем занятие. Делал сразу по хорошему – можно было попроще конечно. Каждый клапан чистится до блеска на станочке, (у чуваков в гаражах он был, юзал за 5 литров 80го бензина много инструмента чужого). Там все просто – клапан зажимается, включаешь станок, шкуркой трешь, бережешь пальцы, до блеска всю черную поверхность и поверхность притирания… Впускные клапаны нормальные чистятся быстро и поверхности очень красивенькие, а вот с выпускными пришлось попотеть, нагар был нехилы, и поверхность очень так себе с прогарами, я так понимаю.
Это сделали, теперь притирка. Клапан вставляем на свое место, голова стоит верх камерами сгорания, старые маслосъемные должны еще стоять на месте, клапан крепим к дрели с помощью резиновой трубки, одну часть на сверло – другую на клапан. На поверхность наносим пасту и пошли, оборотов 600-800, клапан придерживать пальцем не сильно – чтоб трубка не прокручивалась относительно клапана, ну и приподымаем иногда чтоб паста на место сползла – в общем чувствуем что как, там понятно, 3 минуты на один.
Закончили все – поверхности из зеркальных стали немного царапанными серыми – этого боятся не стоит, так и надо.
Теперь надо проверить все в керосине, моем клапаны и остальное от пасты – сажаем клапаны на СВОИ места (их кернить можно на тарелке, тогда проще с местонахождением определятсо). Ввинчиваем свечи. Заливем камеры сверху этой же жидкостью. Берем шланг не толстый, обматываем один конец грязной тряпкой, всовываем его этой тряпкой в канал клапана, который и проверяем. Одной рукой сильно прижимаем клапан к седлу, другой сильно притыкаем тряпку к каналу – для герметичности, шланг в зубах (его помойте, а то губы распухнут)), ну дуем до красного лица, если из под клапана сифонит, то запоминаем – его нада притирать дальше (можно клапан немного повернуть и перепроверить, а то соринки попадают), если не сифонит, и воздух не стравливается через тряпку то гут, клапан притерт. И так пока все не притрем, ох и нудное это занятие. С первого захода три притерлось всего, но на втором я уж постарался, и все были готовы. По словам, чем меньше ширина притирающихся поверхностей тем лучше. Ну вообще в книжке написано скока должно быть по уму. Если что – менять клапаны, седла.
Еще необходима обработка поверхности блока цилиндров, для этого берется напильник плоский, или что нить еще – главное чтоб идеально ровный, шкурка, каканить 200 – 300, керосин. Шкурку плотно на напильник, в керосин и поступательно круговыми движениями по плоскости от центра к краям, предварительно достав втулки посадочные. думаем как правильнее чтоб ниче не напортить, а то потом долго исправлять) и заткнув масляные каналы тряпочками например. Трем до появления белого и все – сразу на другое место, промакиваем в керосине. Ни в коем случае на сухую не тереть, руками тож не тереть. Гляньте еще на поверхность чтоб не было раковин каких нить глубоких, если есть – надо думать что делать. Чистил поверхность поршня вручную отверткой неострой, иногда пылесося чтоб меньше грязи внутрь летело, бо ее много было. Потом протер керосином и продул компрессором, стенки протер чистой тряпкой.
Перед сборкой все вымыть, голову продуть. Маслосъемные снимаются спецприспособой, но можно наверно и плоскогубцами, забивал их подходящей головкой гаечной на удлинителе легким молотком, посадочную поверхность предварительно маслом смазать надо. Шейки распредвала тоже смазать перед установкой, да вообще потом когда все собрал – накапал везде сверху масла, провернул движок пару раз вручную – не клинит, уже добра.
golova2.jpg 64,52К
41 Количество загрузок:
golova3.jpg 80,58К
50 Количество загрузок:
Сборка.
Ну тут все в обратной последовательности. Единственный момент – это стержни коромысел. Когда уже повесил коромысла на клапана еще не вешал и стержни засунул заметил одно но. Стержни внутри имеют канал для масла и отверстия наружу, и на конце между собой засухариваются спец пластиной чтоб не проворачивались. Так вот после установки пластины – свободный ход проворачивания был крайне велик имхо, масло могло плохо иза этого подаваться, пластина оказалась немного согнутой, после ее выравнивания все стало в порядке.
Ставил на место уже всю голову в сборе с коллекторами (тяжела). Процесс таков. Нужен еще 1 чел минимум. Ставим трубку вентиляции в блок, не забываем, резинки ее по хорошему надо менять на новые, но чето до этого не дошло, гермет надеюсь поможет. На чистую поверхность блока, устанавливаем прокладку, смазав ее слегка графитовой смазкой (мона и не мазать – потом легче снимать вроде как сказали). Установочные втулки на месте, отверстия болты сухие! Кладем на крыло ватник какинить, на него вдвоем башку верх ногами. Потом человек подходит с другой стороны и устанавливаем ее на блок. Резьбу новых болтов слегка смазываем маслицем и ввинчиваем рукой. Сам я ее так и не прикрутил... Вообще по книжке и по инструкции к прокладке немного разниццо прикрутка, писано еще прогреть остыть 4 часа и еще на 25 градусов. Чувак прикрутил, по наблюдениям потом и по вопросам – по чуствительности рук, но иногда на динамометр поглядывал. Хотя если всю жизнь в день по голове прикручивать, думаю можно и так). Сказал докрутка не требуется после прогрева. Все дособираем. Смотрим что из зч осталось – осталась шайба под пружину на трубке вентиляции картера, вроде сильно не влияет не на что, не ставил.
Смотрим все резиновое на трещины (шланги недешевые, и заказывать надо если что). Чистим места креплений и слегка смазываем их солидолом. Места креплений на голове очищены заранее (они окисью какой то покрыты, щеткой мягкой их металлической). Хомуты протираем чтоб блестели (для красоты), и резьбу смазываем.
Дроссельная часть со шлангами и гофрой аналогично проверяется. Все соединения на гермет. Гофру пока залепил крутым герметом глобально и надежно, но надо будет заменить. Трубку резиновую вентиляции картера надо менять – она треснула в конце и вообще стала пластмассовой. Ждать 2 недели цена 20баксов. Ждать некогда, трубка сама одного диаметра, а конец, который к крышке прикрепливается – поболее, еду в жигулевский магаз, выбираю угловую трубку с сапуна газели какой то или чето вроде, диаметр внутренний 20мм – налазит на родную сверху и на крышку. Отрезаю где-то посередине родную сажаю на гермет с хомутом российскую, подрезать там де надо по длине. Единственное потом трудно ее на крышку насадить. Немного перегибается об форсуночную магистраль, но отверстие все равно явно не меньше родного). Чистим дроссельную и клапан ХХ, юзал баллончик для чистки карбюратора. Чистит мгновенно и очень хорошо, если пшикать прямо на грязь – советую. Выдраил просто в ноль.
Ремень ГРМ несложно, крутанете пора раз двиг – смотреть чтоб метки совпадали. Провода рядом с помпой цепляются за шкив, крепления их уже поломались давно, проволочгой прикрутил.
Все собрал, завел (правда сначала перепутал центральный с первым проводом – немного схватывала, надеюсь ничего не повредилось). Смотрим течи и тд. Все гут. Проехал 50 км. Пока все чисто. Тока загорелась АБС, перегорел габарит, отклеилась часть обшивки тряпичной на двери – демоны)
Работает ощутимо тише. Но притраивает заметно очень на холостых и проваливается на холодную при нажатии на газ . Требуется еще замена крышки распределителя, поело контакты, уже приобретено, но не поставлено. Есть пара вопросов по этому поводу и не только.
Из инструментов, чего у меня не оказалось.
Torx – головки, на 13 узкая головка или ключ какой нить трубкообразный, динамометрический ключ, узкогубцы, съемник маслосъемных колпачков, рассухариватель.
Из ценников.
Шлифовка головы -10
Шлифовка распредвала и 6ти коромысел – 15, вообще результат не то чтоб сильно понравился, мне кажется коромысла я б ровнее обточил камнем каким нить, поэтому немного доработал сам потом, для успокоения.
Чистка камер сгорания с притиркой клапанов стоит где то 40-60 за всю голову, снять поставить голову на 6 котлов – 60, но это своими силами.
Чистка снятых форсунок на аэродромной – 20.
Приварка фланца выхлопной – полторашка пива).
45 всего за чужую работу + за прикрутку еще надо ченить дать.
По з/ч.
Хотел все взять у Джонни, но притирщик сказал не париться – дай тока денег, у них там типа все налажено тоже…
Из того что куплено помню точно:
Комплект прокладок и др головки блока GLASER – 53, до сих пор надеюсь что это не Турция или еще че похуже, но выглядело все довольно прилично. Там есть все по башке, даж не знаю что - много чего осталось)
Комплект ГРМ, болты, коромысла (6х12 – недешево получилось), ремни клиновые.
190 всего на зч вышло, с доставкой
Притирочная паста – 3 тыщщи в вазовском магазе, там же несколько хомутов новых
Шланг топливный 1.5 метра – 16.5 тыр.
Шланг жигулевский – 2 тыр.
Крышка распределителя 10уе – б/у как новая (новая 43уе).
Масло 33уе (пока не менял)
Фильтры 15уе
Итого ~ 280.
Ну и дополнительные траты потом виде гофры (25), свечей (30), трубки вентиляции (20), по мере. Мот еще что.
Вопросы знающим людям:
1. Дроссельная заслонка и ее датчик, когда она закрывается под пружиной все тихо, если немного рукой дожать – слышен щелчок легки типа релюшки, как бы крайнее положение предполагаю, может требуется регулировка положения датчика? Или это на диагностику?
2. Клапан ХХ, сопротивления в норме, но по книге написано, что при включении зажигания канал этот холостой перекрывается наполовину, у меня он перекрывается полностью – менять?
3. Крышка распределителя, пока не заменил еще, надеюсь троит из-за нее. Износ контактов какой вообще допустим? На глаз - миллиметр. Я ее показал одному – так удивился как она вообще ездила с таким износом. Нормально ездила)
4. Система вентиляции бака с углевым фильтром и клапаном. Изначально трубка к фильтру от коллектора была заглушена у фильтра. Я сейчас отверстие на впускном сразу заглушил. Клапан висит на проводе в свободном полете – все равно толку не было, и трубка была потрескавшаяся. Стоит восстанавливать эту систему? Как проверить работоспособность фильтра. Чего то ж ее заглушили.
5. Про залегание колец во время простоя. Бывает такое, а то напугали? Я и масло поэтому не менял еще. Может замерять компрессию съездить и раскоксовать если что?
Есть и пару выключателей ПХХ, если что.
