Иногда слышно, что яйцам неймётся. Бульканья не слышно. Что имеешь под в виду словом прокачать?
это когда не просто открутил пробку расширительного и долил до уровня, а открутил пробку расширительного, выкрутил болт для стравливания воздуха (тут есть прикол, я на место болта травления воздуха втыкаю кусок прозрачной трубки и ее конец направляю в горловину расширительного бачка), включил зажигание, выставил обороты моторчика печки на минимум, температуру на максимум, при этом исправные клапана открываются полностью и доппомпа нагнетает фриз в печку, выдавливая воздух. Но я обычно проделав эти действия через пару минут завожу двигатель и волнами от холостых до 2,500-3,500 об/мин кручу мотор, наблюдая через лобовое за прозрачным шлангом. Там сразу видно, сколько проходит фриза и сколько воздуха, и при этом ничего не разливается. И на горячую откручивать пробку расширительного НЕльзя. И дело не в "обжечься" а в "завоздушивании" системы охлаждения... Также стоит помнить, что при нагреве антифриз не хило расширяется... и может политься через горловину... Кстати, температура закипания антифриза без давления около 102-105 градусов (рабочая температура современных моторов N серии 105-115 градусов, М62TU 105-110 градусов), температура закипания под давлением повышается до 115-120 градусов. Так что, лучшее решение - содержать систему охлаждения в исправном и герметичном состоянии. Заклинивший клапан стравливания излишков давления в пробке расширительного (например от "герметоса" для радиаторов, аля "антитечь") дает закономерный результат "лотереи" на выбор: "округлый" радиатор, разорванные патрубки, разорванный расширительный, и в особо длюбильных случаях рвет радиатор печки(в подкапотном еще терпимо, плюс бонус: мойка подкапотного). За сим, раз в год меняем пробку... и не swag а оригинал. Для "лучшего" убеждения сравниваем цену на пробку и радиатор, патрубки. Еще есть понятие "местный перегрев алюминиевого блока и головы". Инфы в нете валом... Всем исправной и теплой печки