Ну, раз есть интерес, рассказываю:
1. Мотивация, или какого хрена я туда полез. На купешку с м52 я туда лезть не решился, взглянув на список приспособ в ТИСе. Загнал мастерам. Ну, говорят оставляйте машину возле бокса (а машину отгоняла жена - ее машина и я был занят). Меня это насторожило и в обед я туда решил съездить. Когда приехал, волосы на голове зашевелились. Как вы думаете, где эти мастерюги разобрали башку с ее нежнейшими и требующими стерильности деталями? Да немучьтесь, всё равно х_й угадаете - на улице, где пылюку и песок ветер носит. Вобщем, я и раньше сервисам не доверял, после этого я туда ни ногой (я про наши местечковые). В разговоре когда я упомянул отсутствие у меня приспособ, у мастера сделались большие глаза и я понял, что он о них и не слышал.
2. Если у желающих провести эту операцию опыта маловато, я не рекомендовал бы лезть туда самим. Гайки всёж мое хобби последние 10 лет. Работа заняла у меня 8 часов с перебежками к ноуту с ТИСом, перекурами и болтавней с соседами- малярами. Вечером болели ноги
3. Полагаю, что кто туда полезет ТИСом располагает, поэтому всё описывать очень долго, остановлюсь на всех моментах, которые сразу я в ТИСе недопонял.
Снял крышку - 1 цилиндр в ВМТ (на шкиве коленвала есть отметка, на двигателе риска правее датчика коленвала - совмешаем). Контроль - металлическим (ну по вкусу) стержнем через свечное отверстие. Кулачки р-валов станут как в тисе. Я спиртовым маркером делал под линейку полосу кулачок-постель-кулачок на обоих валах на первом цилиндре. Постели подписаны и пронумерованы, так что не перепутаешь (е-впуск, а-выпуск).
Про ванос. При снятии маслопровода подложите ветошь - польется масло (особенно при вынимании узла) прямо на шкивы-ремни. Тоже самое кстати с натяжителем цепи. Как он устроен: на р-вале на торце косые (по диагонали) зубья по внешней окружности, на звездочке - по внутренней. На ваносе (на исполнительном механизме, всмысле) - как бы кольцо на конце с зубъями снутри и снаружи, то есть внутренними зубами он садится на р-вал, а наружными - на звездочку. Зубья распредвала выступают дальше, чем звездочки, поэтому ванос сначала садится на зубья распредвала, потом на звездочку. Так вот - как его выставлять (пояснение к ТИСу, сначала почитайте там). маленькую цепьповорачиваем по часовой стрелке до упора. С тарельчатой пружиной херово крутится, я толкал отверткой за наружный пупсик
на звеньях цепи. Проще СНАЧАЛА поставить звезды в крайнее правое положение, ПОТОМ затянуть тарельчатую пружину. Далее: утапливаем до упора звезду на ваносе, ставим его на шпильки и подводим к месту, вводим в зацепление ванос-р-вал. Он зайдет чуть чуть и упрется в звезду. Вот теперь поворачиваем маленькую цепь против часовой, пока первый ближайший зуб не зайдет в зацепление. То, что у меня был сбит определит, потому что все цепи-звездочки тоже помечал спиртовым маркером. Как только зубья встретились - давим на ванос - он садится и сам прокручивает звезды. Так что всё элементарно.
Снятие валов - коленвал немножко прокручиваем, чтобы убрать цилиндры из ВМТ. почуть-чуть отпускаем постели р-валом равномерно и отпускаем его. Также и ставим - зажимаем все понемножку подряд справа-налево, слева-направо, пока не сядут. длинны шпилек хватает его сразу прихватить (чего я боялся).
Гидрокомпенсаторы. Их нужно ставить на свои места, поэтому подписывал их тем же маркером. При снятии этой планки, в которой они стоят, гидрики высыпятся. Я ложил панку на стол вверх дном и сразе ставил гидрики на свои места. Как ее поставить назад. При переворачивании они выпадают. На российском форуме чел менял - смазывал внутри гнезда солидолом и они держались. Мне такой вариант не понравился. Я взял обыкновенный провод, протянул вдоль планки, но не по центру гидриков, а чуть к краю (поймете о чем я - чтобы провод не прижало в месте гидрик-клапан), натянул провод руками и перевернул планку. Натягивать нужно сильно - гидрики тяжелые. Поставил планку на место и вытянул провод.
Рассухаривал и сухарики снимал намагниченной отверткой, ставил на место пинцетом. Наловчился. Первый цилиндр был алес, потом как по маслу. обязательно закройте маслосливные отверстия в голове со стороны выпуска, свечные колодцы и там где цепь. Я еще все вокруг двигателя обложил плотно большими полиэтиленовыми пакетами для колес, если бы что-то отлетело, чтобы найти.
Колпачки снимал плоскогубцами с длинными кубками. Тупо тянуть вверх бесполезно - колпачек мнется, пассатижи соскакивают. Нужно крутить и качать, тогда сходят хорошо. Колпачки у меня были деревянные, при сильном сплющивании резина просто трекалась.
Первым делом возвращаем 1 цилиндр в ВМТ, меняем 1 и 6 цилиндр. Клапан упирается в поршень. Потом проворачиваем коленвал по часовой стрелке и поднимаем 5 и 2 цилондры - меняем их. Потом дальше поднимаются 3 и 4. Меняем их. Если не поднять поршень, клапан упадет в цилиндр, да и просто шайба пружины не сойдет с сухерей.
Еще один момент - звездочка на выпускном валу от цепи коленвала тоже подвижная. ТИС предприсывает вкрутить приспособу и натянуть цепь, чтобы выставить вал. Я просто перед снятием этой второй звезды маркером пометил ее положение на валу. Потом при установке просто вкрутил натяжитель на место и звезда стала точно в прежнее положение.
Машина работает ровно. Как мне кажется увереннее стала тянуть в горку под нагрузкой при малых оборотах, хотя может это просто кажется. Но раньше когда трогался под горку и давал мало оборотов, двигатель колбасило, сейчас уверенная тяга. Но это субъективные впечатления, нет чистоты эксперимента